Реферат: Разработка экстремальных туристских маршрутов на Российском Севере (по регионам Российской Федерации на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

Выше излучины ширина Хулги уменьшается до 60-90 м. Сильно петляя, река течет среди обширных заболоченных массивов, образуя старицы и рукава. В 28 км выше устья Балбанью Хулга принимает правый приток - реку Тыкотлова, в 38 км от устья которой находится слияние рек Грубею (левый исток) и Хаймаю (правый), образующих Хулгу. На последнем 38-километровом отрезке Хулга имеет характер горной реки - течение

быстрое, много каменистых перекатов; ширина русла уменьшается до 30 м, среднее падение 2,3 м/км. На северо-востоке, в 7 км от места слияния Грубею с Хаймаю,

протекает Колокольня (восточная) - правый приток Мокрой Сыни. Перевалив через невысокий водораздел,туристы могут спуститься по Колокольне, Мокрой Сыне, Сыне и Горной Оби до пристани Мужи (всего около 300 км), откуда рейсовым пароходом за 14 часов доберутся до Салехарда.

Этот вариант значительно легче пути по основному маршруту. На Колокольне, Мокрой Сыне и Сыне нет больших порогов. Приняв справа Колокольню, Мокрая Сыня становится полноводнее, уклон русла уменьшается. Лес вплотную подступает к реке, а чуть в сторону от берега среди болот виднеются озера. В 50 км после впадения в Мокрую Сыню Колокольни, слева среди болотистых берегов, видно устье Сухой Сыни. От места слияния Сухой и Мокрой Сыни река называется Сыней. Это уже широкий полноводный поток. Через 31 км в Сыню слева впадает река Хабыней-юган. Возле ее устья на правом берегу Сыни находится зимовье Евыргорт, состоящее из двух десятков домов и нескольких чумов. Кругом болота, хвойных деревьев мало, зато много черемухи, красной

смородины, всюду высокие пышные травы. В зимовье летом живут несколько семей хантов. Далее вниз по реке селения встречаются через каждые 10-20 км; в 9 км

ниже Евыргорта, близ устья Большого Тушкина, расположен поселок Мугорт, а в 21 км от Мугорта - Тильтим, в котором при необходимости проводится дневка.

В среднем и нижнем течении долина Сыни расширяется. Местами река подмывает коренные берега, образуя крутые обрывы, высотой до 50 м. Пойма местами сильно заболочена, русло становится- очень извилистым, особенно большие излучины длиной несколько километров встречаются в низовье Сыни. Весной, во время половодья, здесь на протяжении 50 км образуются обширные мелководные озера-соры, на которых гнездится много водоплавающей дичи. Возможна охота. Последние 30 км Сыня течет в одной заболоченной долине с Обью. Вокруг масса небольших озер и стариц. Выйдя в Горную   Обь, надо плыть левой протокой. Всюду ровная заболоченная низина, и лишь на западе вдоль Оби поднимается до 300 м гряда Мужинский Урал. В 5-6 часах плавания от устья Сыни по Горной Оби (24 км) расположено селение Мужи.

Но вернемся к основному маршруту на Лемву. От слияния Грубею с Хаймаю путь продолжается вверх по Хаймаю. Отсюда начинается наиболее утомительный участок маршрута - 22-километровый подъем байдарок вверх по речке Хаймаю и 39-километровый волок через перевал Хайма в реку Большая Хайма. Как отмечено выше в этом варианте с целью упрощения маршрута волок заменен на транспортировку лодок на вездеходах, а туристы налегке значительно быстрее и с меньшими затратами  преодолевают перевал Хайма.

Хаймаю - мелководная, быстрая речка, образуется слиянием ручьев Молоньявож и Хаймавож. Длина Хаймаю от истока Молоньявожа, берущего начало в 0,5 км к востоку от перевала Хайма (высота 700 м), до впадения в Хулгу составляет 36 км, причем верхний 14-километровый отрезок для байдарок непроходим из-за мелководья. Нижний, 22-километровый, участок Хаймаю, от устья до впадения ручья Грубею (левого), тоже мелководен, со средним падением 10 м/км и шириной русла от 20 до 35 м.

Войдя в устье Хаймаю, туристы должны проделать сложный путь вверх по быстрой реке. Первые 3 км выше устья Хаймаю течет по широкой лесистой долине одним руслом. Затем на протяжении 2 км река разбивается на многочисленные мелководные рукава, по которым провести байдарки можно лишь в высокую воду; обычно же суда и груз на этом отрезке транспортируются по берегу на вездеходах. В 5 км выше устья Хаймаю вырывается из гор, долина ее суживается, в русле появляются многочисленные каменистые перекаты и стремительные пороги. В 10 км от устья, где река круто меняет восточное направление течения на южное, падение увеличивается до 13 м/км. В этом месте хребты с севера и юга поднимаются над рекой до 600 м; кое-где они обрываются к долине Хаймаю крутыми, мрачными стенами. Вдоль долины Хаймаю и ее левого истока Молоньявожа до перевала Хайма и далее на запад и северо-запад вдоль Большой Хаймы идет тропа.

В месте впадения в Хаймаю ручья Грубею (левого) байдарки надо разобрать и идти 14 км вверх по тропе долинами Хаймаю (2 км) и ее левого истока Молоньявожа к перевалу Хайма. Подъем на этом отрезке до перевала составляет около 335 м. Первые 2 км надо идти на запад-северо-запад по широкой пологой долине Хаймаю, затем начинается крутой 7-километровый подъем по глубокому ущелью Молоньявожа на северо-запад. Лес остался далеко позади. Последние 5 км перед перевалом подъем более пологий. С перевала открывается вид на бесконечные просторы тайги на западе и востоке, на суровые горные хребты и массивы на юге и севере.

В 0,5 км западнее перевала начинается река Большая Хайма (бассейн Лемвы), вдоль левого берега которой есть тропа. В 8 км ниже перевала туристы по тропе подходят к красивому озеру Малое Хаймато (0,7Х0,2 км), расположенному на высоте 502 м над уровнем моря, у подножья крутого юго-западного склона горы Хайма (1037 м). В этом месте запланированы дневка, рыбалка.

От озера предстоит пройти 14 км по тропе вдоль Большой Хаймы; далее тропа отходит от реки на юго-запад, а туристы продолжают движение вдоль берега на северо-северо-запад еще 4 км. Здесь уже есть лес, река становится шире (до 20 м), глубже, можно собирать байдарки и осторожно сплавляться вниз. Для плотов леса пока мало, а река для сплава на них слишком маловодна. В 10 км ниже места отхода тропы от реки Большая Хайма сливается с Малой Хаймой, образуя Хайму, которая течет в холмистом ландшафте среди крутых берегов, поросших смешанным лесом. Кое-где высокие отвесные скалы обрываются к воде. Длина Хаймы 9 км, ширина 30-40 м, течение быстрое, в русле много порогов и быстрых каменистых перекатов. Перед впадением в полноводную Лемву в русле Хаймы образуются мелководные протоки и небольшой островок.

Лемва - один из крупных левых притоков Усы, стекающий с западного склона Полярного Урала в 3 км южнее горы Лемваиз (1473 м). Длина реки 202 км. По Лемве и ее большим правым притокам можно подняться на мелкосидящих лодках почти до истоков и, перевалив через Урал, попасть в бассейны Сыни и Войкара, стекающих с восточного склона хребта в нижнюю Обь. На Лемве много строевого леса, так что туристы

могут построить плот и спуститься по ней и Усе до станции Абезь. От устья Хаймы останется проплыть 145 км (133 км по Лемве и 12 км по Усе). Среднее падение Лемвы на этом участке 0,7 м/км. Первые 20-25 км река течет среди живописных лесистых возвышенностей, поднимающихся над водой до 150 м. Ширина русла достигает 60-90 м. В верховье много хариуса, а прибрежные леса полны ягодами и грибами (при влажном

теплом лете). Местами русло разбивается на рукава, образуя большие, поросшие лесом острова. От устья Хаймы до впадения справа значительного притока - Грубею (западная) - Лемва на протяжении 57 км не принимает ни одного крупного притока. Однако ниже устья Грубею Лемва становится более полноводной и широкой (150-200 м).

На участке между устьями Грубею и Харуты (27 км) Лемва очень извилиста. Харута резко увиличивает водность и ширину Лемвы. По берегам появляются стога сена - признак близости человеческого жилья. В 14 км ниже Харуты Лемва принимает еще один большой правый приток - Пагу. Вдоль берегов всюду лес - лиственница, ель, береза. Миновав устье Паги, туристы через 40-50 минут проплывают мимо большого лесистого

острова Кирпичади (2 км). Ниже в долине реки появляются озера, старицы, русло разбивается на рукава, образующие большие острова (остров Кыдзрасшарди длиной 4 км).

В низовье Лемвы имеются два поселка с магазинами - Епа (25 км от устья) и Юсь-Ныра (16 км от устья). Оба поселка стоят на правом, высоком, берегу, но первый хорошо виден издали, а второй с реки плохо заметен. В 7 км от устья Лемва принимает справа свой последний крупный приток - Юньяху, после чего медленно течет в широком (до 250 м) очень извилистом русле среди заливных лугов и лесов. Войдя в Усу, туристы через 2 часа подплывут к станции Абезь.

3.2. разработка и внедрение ЛЫЖНЫх МАРШРУТов

ЛЫЖНЫЙ МАРШРУТ «Из Европы в Азию и обратно»

1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов).

2. На самолете от города Печора до селения Подчерье (1 час).

3. На автомашине от Подчерья до селения Усть-Щугор, 50 км (2 часа)

4. На лыжах от Усть-Щугора по Сибиряковскому тракту (61 км) и вверх по Щугору (72 км) до метеостанции Верхний Щугор. Всего 133 км (6 дней).

5. От метеостанции Верхний Щугор вверх по долине реки Торговая до бывшей базы геологов Торговая, 49 км (2 дня).

6. От базы Торговая через главный водораздел и вверх по долинам рек Пуйва и Щекурья до базы геологов Неройка, 37 км (2 дня).

7. От базы Неройка через Щекурьинский проход до реки Большой. Паток (24 км), вниз по Большому Патоку и вверх по его правому притоку и реке Вангыр до бывшей базы геологов Вангыр (33 км). Всего 57 км (3 дня).

8. От базы Вангыр вверх по реке Правый Вангыр и через перевал до реки Харота, 16 км (1 день).

9. Вниз по рекам Харота и Ягуней (22 км) и вдоль восточного склона хребта Курсомбай до реки Косью (27 км). Всего 49 км (2 дня).

10. Вниз по долине Косью до станции Косью Северной железной дороги, 63 км (3 дня).

Маршрут проходит в основном по редко посещаемым туристами-лыжниками юго-западным и юго-восточным районам Приполярного Урала с двукратным пересечением Исследовательского хребта через сравнительно легкие перевалы. Туристы познакомятся с суровой зимней природой горнотаежного и гольцового поясов одного из наиболее красивых и высоких районов Урала, пройдут по давно заброшенным зимним трактам и у геологов смогут ознакомиться с добычей горного хрусталя. Маршрут интересен в познавательном и спортивном отношениях. Значительную часть пути группа будет идти через тайгу и долинами рек по рыхлому, глубокому снегу, в котором лыжи проваливаются до 50-60 см. Нередко придется преодолевать лесные завалы, крутые подъемы, спуски, участки рек, покрытые наледями, значительные безлесные пространства на перевалах. На маршруте предусмотрены пункты (база Неройка и другие), где можно пополнить запасы продовольствия. Длина ненаселенных участков достигает более 100 км.

Маршрут имеет варианты сложности прохождения. Наиболее сложный вариант рекомендуется физически сильным, опытным и схоженным туристским группам.

Если группа решит совершить восхождение на одну из вершин в районе базы Неройка, перед восхождением нужно получить на базе метеосводку (ПРИЛОЖЕНИЕ №3, карта маршрута).

Начальный пункт маршрута Усть-Щугор стоит на высоком левом берегу Печоры в 2 км ниже устья ее крупного притока Щугора. Селение существует около 100 лет: в нем примерно 30 домов, имеется магазин, пекарня, гидрометеостанция, почта. В доме, где теперь находится почта, жил известный общественный деятель Коми, поэт, драматург и композитор В. А. Савин (Виттор Нёбдинса, 1888-1943). С высокого берега Печоры на восток открывается вид на бесконечные, занесенные глубоким снегом таежные леса.

От Усть-Щугора группа выходит на просеку Сибиряковского тракта, начинающегося на правом берегу Печоры, в 2 км ниже селения. По тракту следует идти

8 км до Щугора, а потом вверх по реке до Нижних ворот (9 км), которые очень живописны не только летом, но и зимой. Отвесные известняковые скалы с обеих сторон высоко поднимаются над рекой. Местами скалы прорезаются глубокими ущельями, заросшими хвойным лесом. Лес растет и наверху - высокий, стройный, с ветвями, запорошенными снегом. От ворот туристы идут вверх по Щугору до деревни Мичабичевник (8 км),

состоящей из двух жилых и двух нежилых домиков.Упрощенный вариант предполагает ночевку в деревянных домиках, сложный - ночлег в тайге. От Мичабичевника идете обратно вниз по Щугору (1 км), а потом 2 км на юг через тайгу по долине небольшого ручейка до Сибиряковского тракта. В этом месте просека старого, давно заброшенного

тракта проходит с северо-северо-запада на юго-юго-восток.

Тракт был построен иркутским промышленником А. М. Сибиряковым в 1885 г. для

перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и в Западную Европу. Начинался он от деревни Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходами по Оби, Северной Сосьве и Ляпину и перевозились на лошадях и оленях через горы, тайгу и болота в Усть-Щугор на Печоре. По тракту ездили только зимой, когда морозы сковывали зыбкие болота и быстрые речки. 1000 оленей были назначены только для протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял собой 180-километровую просеку шириной 6 м, с деревянными гатями на болотах и 5 промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому перевалу Крест в истоках реки Сертынья (бассейн Ляпина).Большой деревянный крест на перевале сохранился до наших дней. В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным, для круглогодичной его эксплуатации, но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую Россию открыла возможность вывоза сибирского хлеба в Западную Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и тракт был заброшен.

Выйдя на прямую просеку тракта, группа идет по нему вначале на юго-юго-восток до речки Катя-Ель (4 км). За речкой просека вскоре поворачивает на восток и через 27 км пересекает Щугор. Местами она хорошо сохранилась и просматривается далеко вперед, но там, где на ее пути встают болота, теряется, и ее приходится искать. Издали просека иногда хорошо просматривается по пониженной верхней кромке леса напротивоположном крае болота. Если идти прямо по руслу Щугора, то, несомненно, путь будет красивее и снег менее рыхлый и глубокий, чем на тракте, но расстояние увеличится на 53 км. При

движении по тракту рекомендуется применять способ хождения по снежной целине «первый без рюкзака»: идущий впереди сбрасывает рюкзак и прокладывает      лыжню налегке; основная нагрузка при этом ложится на идущего следом за ним уже с рюкзаком. Пройдя 5-8 минут, в зависимости от сложности пути и глубины снега, первый сходит с лыжни, пропускает группу, а сам по лыжне возвращается назад за рюкзаком; в то время

как группа передвигается дальше, второй оставляет рюкзак, прокладывая лыжню, и т. д.

Снова на Щугор тракт выходит в 5 км ниже устья его левого притока - Гердью, откуда группа идет вверх по Щугору до устья Тельпоса (34 км). Этот участок очень красивый: берега высокие, обрамлены густым хвойным лесом. Там, где Щугор прорывается через

Овинпарму, известняковые скалы обрываются отвесно к реке. Выше устья Тельпоса Щугор течет в широкой лесистой долине. Местами русло разбивается на рукава, образующие невысокие, поросшие березовым лесом острова.

В 12 км выше устья Тельпоса группа проходит мимоустья правого притока Щугора - реки Глубник. Справа по ходу совсем близко поднимается громада Тельпосского хребта, наибольшие вершины которого зимой почти всегда закрыты облаками. Но вот и устье Торговой, от которого до метеостанции Верхний Щугор 7 км. Здесь после тяжелого пути по глубокому снегу рекомендуем остановиться на ДНЕВКУ.

В низовье долина Торговой достигает ширины 3-4 км. Вдоль правого берега на север уходит высокий безлесный хребет Торговейиз (до 1297 м) - южный отрог

Исследовательского хребта. Вдоль левого берега в том же направлении тянутся более низкие горы, поросшие вдоль подножия смешанным лесом из лиственницы, кедра, пихты и березы. Первые 7 км пути от устья в русле Торговой много рукавов и островов, поросших молодым березовым лесом; в сужении русла встречаются наледи. Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 40 см. Выше впадения небольшого левого притока Варьян-Салея Торговая течет в одном русле, лес становится разреженным, а снег более плотным  и лыжи проваливаются меньше, чем в низовье реки (до 20 см).

Выше устья Педыя долина Торговой расширяется, горы несколько отступают от реки. Лес становится еще более разреженным и напоминает парк с редко стоящими группами берез, елей, кедров и лиственниц. Чем выше идешь по долине, тем реже встречается кедр; преобладают береза и лиственница. С прямых продольных плесов реки открывается красивый вид на север: высоко в небо поднимаются заснеженные, с крутыми склонами, изъеденные карами вершины хребта Торговейиз, среди которых гора Пыртыдырма достигает 1297 м над уровнем моря. Левый берег Торговой здесь более крутой и скалистый, чем правый. В 24 км выше устья Педыя на левом берегу расположена заброшенная база геологов -Торговая, состоящая из трех рубленых домов с русскими печками. Ныне турбаза «Торговая», где имеется баня, запас продовольствия и дров, а так же связь по рации. Березово-лиственничный лес близ базы кончается. В отдельные годы высота снежного покрова достигает тут 3-4,5 м, но снег под действием ветра становится настолько плотным, что лыжи не проваливаются. От базы надо следовать 4 км в северо-восточном направлении (азимут 45°) к водоразделу, отделяющему долину Торговой (Европа) от долины Пуйвы (Азия). Летом от базы через перевал проходит торная тропа,

но зимой она заметена снегом.

Водораздел представляет собой обширное, относительно ровное голое плато без единого кустика. Подъем пологий. Высота перевальной седловины 775 м над уровнем моря. С перевала на севере в верховьях Торговой видны суровые, крутые склоны, кары и цирки горы Кефталык; на востоке, сливаясь с горизонтом, расстилается неровная зеленая поверхность тайги.

Спуск в долину Пуйвы вначале пологий. В 2,5 км от водораздела группа пересекает долину ручья Кефталык-Шор и, следуя в том же направлении 3,5 км, за полчаса

подходит к занесенной снегом долине ручья Неринея. Спуск по ручью (3 км) до Пуйвы очень крутой, идти приходится по глубокому, рыхлому снегу. По долине Пуйвы, в

верховье которой находится одноименная база геологов (часть базы можно арендовать и переоборудовать под туристский лагерь, необходима аренда техники – везжеходов и внедорожников), из Саранпауля тянется санно-тракторная дорога. Двигаться по ней тяжело: лыжи разъезжаются и плохо скользят. По дороге до базы 10 км. Ущелье Пуйвы очень красиво, но сурово: справа и слева крутые скалистые склоны хребтов, мохнатые, занесенные снегом деревья, в русле реки искрящиеся на солнце наледи, а местами  открытые участки  темной  бурлящей воды.

Десяток домиков базы расположен у верхней границы леса. Здесь есть электричество, рация, баня, столовая. От  турбазы «Торговой», где можно заночевать, до базы Пуйва 23 км; при хорошей погоде это расстояние на лыжах проходят за 5 часов. Дальнейший путь к базе геологов Неройка составляет 14 км. Вначале надо идти по левому берегу левого

истока Пуйвы к крутосклонному перевалу (30°) в долину реки Кобылаю. Снег на его склонах очень плотный и свободно выдерживает человека. С широкого платообразного перевала (760 м) на северо-западе открывается суровая панорама заснеженных остроконечных вершин Исследовательского хребта (Хусейка, Неройка и др.). Пройдя по плато на север примерно. 700 м, группа спускается по крутому склону в глубокое, поросшее березово-лиственничным лесом ущелье реки Хусь - правого притока Кобылаю.

От устья Хуси к базе Неройка можно пройти по долине Кобылаю (3,5 км) и далее по санно-тракторной дороге, идущей из Саранпауля вверх по долине Щекурьи (3,5 км). Но лучше идти более коротким (на 3 км) путем: вниз по долине Кобылаю 1 км, а потом

повернуть на север-северо-восток и двигаться через пологий, поросший смешанным лесом, невысокий водораздел, отделяющий Кобылаю от правого притока Щекурьи - Манси, близ устья которого среди березоволиственничного леса расположена база.

На базе около двух десятков домов, имеется столовая, дом для приезжих, баня, метеостанция. Места вокруг прекрасные: занесенные снегом горы с темной каемкой леса у подножия, а на западе поднимается в небо выше других вершин остроконечная, напоминающая огромную пирамиду Неройка.

До открытия Сибиряковского тракта от Ляпинской пристани по долине Щекурьи зыряне перевозили сибирский хлеб за Урал по так называемому Щекурьинскому

проходу в верховья Большого Патока и далее к деревне Аранец на Печоре. Этот путь был очень трудным, так как при пересечении хребта шел по безлесной местности (7 км), где зимой часто свирепствовали бураны, во время которых в снегах нередко погибали обозы оленей с хлебом.

На лыжах Щекурьинским проходом через Урал идти сравнительно легко. От базы Неройка надо двигаться на север вверх по долине Щекурьи. Снег к концу зимы здесь очень плотный, лыжи не проваливаются. Первые 8 км группа идет по широкой долине, поросшей редким березово-лиственничным лесом. Подъем пологий. Левый борт долины крутой, прорезан глубокими ущельями ручьев. Высокие, занесенные снегом вершины гор поднимаются над дном долины на 700 м и более. В месте, где начинается подъем на перевал Щекурьппский про ход (9 км от базы), река меняет направление течения с

западного на юго-западное и южное. Отсюда на север начинается крутой километровый подъем на плоское перевальное плато, ведущее в долину Большого Патока (левого истока). Перевал невысокий (620 м), но безлесный. Спуск с перевального плато пологий, снег плотный, встречаются небольшие заструги. После перевала, продолжая движение на север, группа минует занесенное снегом озеро (1,2Х0,25 км), из которого вытекает левый исток Большого Патока. От озера долина реки поворачивает на северо-запад; на правом берегу стоят шесть домов базы Мегашор (зимой необитаема, а поэтому возможна аренда по низкой цене и переобустройство в турбазу). В 4 км от озера начинается лиственничный лес, река поворачивает на запад.

Отойдя от перевала 14 км, туристы подходят к слиянию левого и правого истоков Большого Патока. Долина очень живописна: над крутыми, поросшими тайгой

склонами (лиственница, кедр, ель) поднимаются высокие вершины гор. В долине снег очень глубокий, рыхлый, идти тяжело, лыжи проваливаются до 50 см. Пройдя 5 км вниз по долине Большого Патока, надо повернуть на север, а потом на север-северо-запад по узкой, глубокой долине его правого притока и подняться по ней до истоков (14 км). Долина заросла густым лесом из березы и лиственницы. Идти лучше по руслу ручья или

вдоль берега, где менее густой лес. К западу и к востоку от долины поднимаются крутые скалистые вершины (до 1100-1300м).

От истока ручья, миновав невысокий, безлесный перевал западнее высоты 825 м, группа попадет в долину небольшого ручья, впадающего в Вангыр напротив ручья Медвежий. С перевала видна внизу лесистая долина Вангыра, протянувшаяся в этом месте с юго-востока на северо-запад, а впереди на севере поднимается белоснежная громада Харото-Вангырского хребта и прорезающая его широкая долина ручья Медвежий. От перевала до Вангыра 5 км. Спуск значительно круче подъема, долина узкая, по пути много моренных холмов. В 2 км ниже перевала снова начинается густой лес и очень рыхлый глубокий снег, в котором лыжи проваливаются до 50 см. Вангыр, сильно извиваясь, течет по широкой долине, в русле много незамерзающих участков, снег в долине рыхлый, очень глубокий. Дальнейший путь идет вверх по долине Вангыра мимо двух заброшенных баз геологов. Последняя база (Вангыр) пероборудована в турбазу, расположена на берегу Вангыра в 9 км выше устья ручья, по которому группа спускалась с перевала, т. е. близ слияния Левого и Правого Вангыра. От базы туристы поднимаются по долине Правого Вангыра на север (5 км) до устья небольшого первого правого притока. Кругом заснеженные скалистые горы, леса, От устья ручья группа идет вверх по его долине на север-северо-запад к хорошо видимому перевалу в долине реки Харота. Подъем к перевалу довольно крутой и утомительный (7 км). Идти надо западнее конусообразной возвышенности (1075 м). Спуск в долину Хароты (4 км), особенно вначале, более крутой, чем подъем (до 30°). Но вот и верховье Хароты, где она представляет собой небольшой ручеек, текущий среди редкого леса в северо-западном направлении.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9